二手车启动钥匙旋转不了_二手车启动钥匙旋转

1.买二手车换钥匙多少钱

2.车钥匙没电了怎么办？

3.收售二手车需要注意什么

首先要知道二手车定义：二手车是指办理完注册登记手续到达国家制度报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车(包括三轮汽车、低速载货车，即原农用车)、挂车和摩托车。

还要知道：过户手续

1．、个人对个人：买卖双方的原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

2 、个人对单位：买方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

3．、单位对单位：买卖双方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方单位经办人；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

4．、单位对个人：买方个人，卖方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章、卖方单位经办人；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

5．、买方是外地个人且车辆需落户本地的，需办理本地暂住证；买方是外地单位且车辆需落户本地的落在本地个人或暂住证下都可；车辆户主是暂住证的，办理过户、提档时需要原暂住证（过期的补领）；车辆行驶证，机动车辆登记证书；购置税本。

过户费用

1、交易税。

缴纳二手车交易税。私户（裸车现价）1%收取，公户（裸车现价）3%收取，私人过户无交易税。

2、拓号费。

将车开到过户验车处，车辆进行检查、拓号、拆牌和照相，需缴纳10元的拓号费。

3、提档费。

有的地方高，有的地方低。

4、过户费。

二手车公平价格过户费主要按排量、年份进行收取，根据轿车、越野车、客车、货车等车辆类型以及不同排量范围、载重量范围等类别的不同，取不同的收费标准。

北京二手车过户费用基本差不多，最低过户费用200元，最高过户费用800元，其中1.0L以下排量收费200元，1.0L-1.9L排量收费400元，2.0L-2.9L排量收费600元，3.0L及以上收费800元。

购车注意

第一，查询新车市场价格，在购买二手车之前，先要了解该款二手车是什么品牌的哪款车型，然后去查询这款二手车的新车最新市场价格（这里指的是新车实际销售价格，并不是新车的市场指导价格）。如果没有与要购买的二手车同型号的新车，可以拿最接近该款车型的同品牌新车做参照。

第二，初步估算折旧率，车龄的计算是以新车车辆上牌的时间为准。按照经验算法，新车前5年的折旧率分别为15%、12%、10%、8%、7%，而5年后每年可按照5%的折旧率进行计算。另外，新车的出厂时间未必就是上牌时间。

第三，调整实际折旧率，虽然我们有一些常见的规律可以遵循，但还有一些情况，可以增加或减少车辆的折旧率，比如车辆的外观、行驶里程、车辆的保有量等等，都会影响到车辆的折旧率。折旧率幅度各项指标会有1%左右的增加或减少。

第四步，修正车价偏差值，将新车市场价X折旧率，就可以计算出该二手车大约的残值。

选购指南

普通消费者如何挑选二手车，除了可以找那些诚信好、信誉佳且具有一定规模的二手车经销商外，更多时候就要靠自己的火眼金睛杜绝买到“事故车”

判断事故车方法：量尺寸、拆车内装饰板

在选购二手车时只要认准有口碑、有诚信的商家，在选车时他们有告知义务，告知看中的这台车是不是属于事故车，哪些部位有过内伤。介于目前国内相对比较混乱的二手车市场局面，自己要学着如何判断事故车。

第一步：看发动机舱整体整洁程度 是否有特别干净明显特意清洁过的地方，先观察发动机机舱的整体性。经过长时间使用的车辆发动机舱内都会积了不少灰尘，这属于很正常的情况。如果发现某一部位明显比其它地方更干净就需要留心了，可以怀疑或猜想这个地方是不是修过？

第二步：丈量前悬支架到大灯的距离 对比左右两侧轴距长度，拿尺丈量一下前减震器上支架到前大灯的距离，用对角线的方式进行丈量。但只要两边测出来的数据是一样的，或者误差在5毫米之内，都算正常。这就已完成80%了

第三步：查看水箱框架和后尾板及后备胎两侧的地板A/B/C柱是否完好 有无钣金切割痕迹。如果有轻微钣金痕迹无大碍，但要是有切割或者焊接过的痕迹，就证明这是一台事故车了。

之后如真心喜欢该车，且经过车商同意，可将车门周边的密封胶条拆除，看看A/B/C柱是否有非原厂焊接痕迹。因为这些地方平时有覆盖件罩着，修复之后也很少会对其进行装饰性的“掩饰”如打磨、喷漆等等，所以这些地方也是判断该车是否属于事故车的重要看点。拆密封胶条和内饰板之前一定要经过车商同意。

第四步：架起车辆 查看发动机是否有漏油、渗水，检查纵梁横梁有无受损

最后一个事故车排查项目就是将车辆架起，看底盘是否有受损。其中主要观察纵梁、横梁是否有异样，发动机、变速箱以及水箱等是否有漏油、渗水。但由于将车辆架起比较麻烦，而且会耽误不少时间，因此如果一般二手车商只有对真正的意向客户才会提供此服务，并且事先需支付一定的定金。因此要提醒一下大家，介于目前国内二手车市场相对不规范的局面，在走出最后一步之前，千万要想好这车是否真心想买，不然劳人劳己，甚至可能引发纠纷，那就不好了。

外观鉴别：观察车辆整体感 特别留意各种接缝是否匀称

第一步：离车一米开外看车漆 贴近车身各角度看钣金

鉴别二手车的第一步就是看外观，这倒不是说这台车长的好不好看，而是看该车的整体感觉如何，俗话说是不是对眼。关于这点，还真比较难以量化，只能说是第一感觉。看外观的方法就是站在车辆四个角一米开外的地方，让视线与车辆腰线齐平。这样比较容易看出车辆漆面的状况，是否有色差，光泽度是否一致等等。

第二步：检查车身接缝是否均匀、顺滑，有无割手感觉

看完了光泽度和色差之后，接下来就看车身各部件之间的接缝。主要检查接缝是否均匀、边角处理是否平滑。一般情况下，没有经过钣金修复的“原厂件”接缝处理都会比较匀称，不太会存在忽粗忽细的情况。而且用手摸来，接缝边缘也很光滑，基本不会出现明显的“割手”的感觉。

第三步：看车辆前后大灯组件老化程度 有无新换或者是明显老化的情况

查看车辆玻璃出厂年月，是否与整车一致

在外观油漆、接缝处理都鉴别完了之后，就要看车辆前后灯具的色泽了。一般情况下，经过几年时间的使用，灯具表面有一定程度的磨损或者老化属于正常的，但整车所有外部灯具特别是塑料表面的老化程度大致都应差不多。如果发现某一个灯具特别新，或者塑料泛黄特别严重的话就需要格外留意了。如果是特别新的大灯，我们就要怀疑这个部位是否发生过碰撞，配件也行进行了更换。如果某个大灯偏黄、老化特别严重，就有必要怀疑这个是不是副产配件了？外观检查的最后一步就是观察整车玻璃上的标签，看看是不是属于同一出厂年份，且与整车的出厂年份是否一致？

在日常用车过程中，车身漆面的碰擦或者小事故难免的，因此当您发现所看中的车辆外观漆面或者灯具有些疑虑时，就需要多留一个心眼了。当然，如果您购车是完美主义者，漆面有任何损失都不能接受的话，看完外观后自己心里应该也有一个底了，总之，外观鉴别就一句话，疑者不买，买者不疑。

内饰检查：看车辆里程数、故障灯以及看方向盘磨损程度

第一步：接通电源让车辆自检 并启动车辆 观察故障灯情况 读取里程数

看完了外观，如果比较满意就可以坐入车内看看该车内饰保养程度如何。第一步就是拧动车钥匙，打开电门让车辆自检，之后再启动车辆。看看仪表盘上有什么故障灯异常，诸如ABS、SRS以及发动机故障警示灯，这些在自检时会亮起，但车辆发动之后应该熄灭。如果这些灯常亮，就证明该车存在相应的问题了。

第二步：查看安全带、方向盘和挡把磨损情况 推断车辆使用状态

检查完各种警报灯之后，就该看车辆的里程数了。关于里程数，仅是一个参考，介于二手市场的情况，谁都不能保证这台车的里程数是不是真实，有没有被认为的“有意”或者“无意”的调过表。因此，将里程数与车辆内饰的磨损情况相结合着看，是一个比较稳妥的办法。

判断车内饰磨损情况，可以通过观察诸如方向盘、挡把、安全带以及主驾驶座椅、油门刹车踏板等处的磨损情况从而判断里程数是否真实，日常保养是否到位。其中浅色安全带长时间使用之后肯定会产生色差，因此从颜色上也能判断这台车的使用状况，当然如果碰上平时不系安全带的“亡命之徒”，也就需要通过方向盘、挡把以及座椅下方等细节观察了。其中方向盘和挡把是驾驶者每次开车都需要接触的东西，这两个部件的磨损程度能很好的反应车辆实际使用状况。

以普通家用车一年行驶2万公里为例，方向盘和挡把都不应该有明显的磨损或者发亮痕迹。相对于的，如果您看到的车子里程数仅有2-3万公里，但方向盘已经被磨得油光锃亮，弄的像出租车上的那种，就该怀疑里程数的真实性了。

第三步：观察车辆“卫生死角” 判断前任车主用车状态

由于很多车主都喜欢给爱车包真皮座椅或者座套等，因此从座椅表面磨损程度来判断车辆使用状况未必靠谱。但细心的买家可以通过观察座椅下方地毯的整洁程度再次印证该车的保养情况。原因很简单，座椅下方属于低关注区，平时洗车几乎会忽略该处，因此在购买二手车时这个“卫生死角”倒是成为了很好判断车况的地方。

从这个“卫生死角”中就能看出车主平时对车辆是否爱惜，如果是纯家用车且平时悉心打理，这些地方最多也就是积了不少灰而异。但如果在这里发现了各种异物且烟蒂、食物残渣都有，则能看出前任车主对该车使用起来完全不爱惜。

其实，实际操作起来并不算特别麻烦。除了最后的拆车辆密封胶条和将车辆顶起需要花一点时间之外，外观和内饰的检查基本没有难度，看着顺眼就基本没有问题。很多时候购买二手车就是一种缘分，在正确的地方、正确的时间，和它偶遇并对上眼了，那它就属于你了。

至于如何避免买到事故车，如果不是很懂车的话，首先应该找有诚信、信誉好的车商选车。之后本文中提到的“对角线丈量”、“轴距测量”以及观察前翼子板、上纵梁、后翼子板、后尾板、备胎地板等关键部位是否有钣金、切割或者焊接的痕迹。之后再观察车辆前后纵梁、A/B/C柱等是否有过修复或整形。如果上述提到的部位都没有问题，且外观、内饰都比较满意，那么就可以进入更深一步的谈价格了。

评估方法

我国对二手车评估还没有统一的标准，二手车估价方法主要参照资产评估的方法，主要按照以下五种方法进行：

重置成本法、收益现值法、现行市价法、清算价格法、快速折旧法

重置成本法

重置成本法是指在现时条件下重新购置一辆全新状态的被评估车辆所需的全部成本（即完全重置成本。简称重置全价），减去该被评估车辆的各种陈旧贬值后的差额作为被评估车辆现时价格的 一种评估方法。

（一）基本计算公式：

1．被评估车辆的评估值=重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

2．被评估车辆的评估值=重置成本×成新率

影响车辆价值量变化的因素：

1．机动车辆的实体性贬值

实体性贬值也叫有形损耗，是指机动车在存放和使用过程中，由于物理和化学原因而导致的车辆实体发生的价值损耗，即由于自然力的作用而发生的损耗。（2）机动车辆的功能性贬值

功能性贬值是由于科学技术的发展导致的车辆贬值，即无形损耗。

3．机动车辆的经济性贬值

经济性贬值是指由于外部经济环境变化所造成的车辆贬值。

外部经济环境，包括宏观经济政策、市场需求、通货膨胀、环境保护等。

外界因素对车辆价值的影响不仅是客观存在的，而且对车辆价值影响还相当大，所以在旧机动车的评估中不可忽视。（二）重置成本法的估价计算

估价模型

模型1：

被评估车辆的评估值=更新重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

模型2：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率

模型3：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率×（1－折扣率）

模型1中，除了要准确了解旧机动车的更新重置成本和实体性贬值外，还必须计算其功能性贬值和经济性贬值，而这二者贬值因素要求估价人员对未来影响旧机动车的运营成本、收益乃至经济寿命有较为准确的把握，否则难以评估旧机动车的市场价值。

因此，模型1让估价人员很难操作。

模型3是在模型2的基础上再减去一定的折扣，从而估算出被估价机动车的价值。

模型3较模型1而言，较充分地考虑了影响汽车价值的各种因素，可操作性强。

综合分析法

综合分析法是以使用年限法为基础，综合考虑车辆的实际技术状况、维护保养情况、原车制造质量、工作条件及工作性质等多种因素对旧机动车价值的影响，以系数调整成新率的一种方法。

成新率=（规定使用年限—已使用年限）÷规定使用年限×综调系数×100%综合调整系数可参考表5.2中推荐的数据，用加权平均的方法确定。

使用综合分析法鉴定评估时要考虑的因素有：车辆的实际运行时间、实际技术状况；车辆使用强度、使用条件、使用和维护保养情况；车辆的原始创造质量；车辆的大修、重大事故经历；车辆外观质量等。

综合分析法较为详细地考虑了影响二手车价值的各种因素，并用一个综合调整系数指标来调整车辆成新率，评估值准确度较高，因而适用于具有中等价值的二手车评估。这是旧机动车鉴定评估最常用的方法之一。

行驶里程法

车辆规定行驶里程是指按照《汽车报废标准》规定的行驶里程。（老标准中规定为45万公里。此方法与使用年限法相似，在按照行驶里程法计算成新率时，一定要结合旧机动车本身的车况，判断里程表的记录与实际的旧机动车的物理损耗是否相符，防止由于人为变更里程表所造成的误差。

由于里程表容易被人为变更，因此，在实际应用中，较少用此方法。

部件鉴定法

部件鉴定法（也称技术鉴定法）是对二手车评估时，按其组成部分对整车的重要性和价值量的大小来加权评分，最后确定成新率的一种方法。基本步骤为：

将车辆分成若干个主要部分，根据各部分建造成本占车辆建造成本的比重，按一定百分比确定权重。

以全新车辆各部分的功能为标准，若某部分功能与全新车辆对应部分的功能相同，则该部分的成新率为100%；若某部分的功能完全丧失，则该部分的成新率为0。

根据若干部分的技术状况给出各部分的成新率，分别与各部分的权重相乘，即得某部分的权分成新率。

④将各部分的权分成新率相加，即得到被评估车辆的成新率。

在实际评估时，应根据车辆各部分价值量占整车价值的比重，调整各部分的权重。

部件鉴定法费时费力，车辆各组成部分权重难以掌握，但评估值更接近客观实际，可信度高。它既考虑了车辆的有形损耗，也考虑了车辆由于维修或换件等追加投资使车辆价值发生的变化。这种方法一般用于价值较高的车辆的价格评估。

整车观测法

整车观测法主要是通过评估人员的现场观察和技术检测，对被评估车辆的技术状况进行鉴定、分级，以确定成新率的一种方法。

运用整车观测法应观察、检测或搜集的技术指标主要包括：

车辆的现时技术状态；

车辆的使用时间及行驶里程；

车辆的主要故障经历及大修情况；

车辆的外观和完整性等。

综合成新率法

前面介绍的使用年限法、行驶里程法和部件鉴定法（也称技术鉴定法）三种方法计算的成新率分别称为使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率。这三个成新率的计算只考虑了旧机动车的一个因素。因而就它们各自所反映的机动车的新旧程度而言，是不完全也是不完整的。

为了全面的反映旧机动车的新旧状态，我们在对旧机动车进行鉴定评估时，可以用综合成新率来反映旧机动车的新旧程度，即将使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率分别赋以不同的权重，计算三者的加权平均成新率。这样，就可以尽量减小使用单一因素计算成新率给评估结果所带来的误差。因而是一种较为科学的方法。

其数学计算公式如下：

综合成新率N=N1×40%+N2×60%

其中：

N1为机动车理论成新率；

N2为机动车现场查勘成新率；

N1=η1×50%+η2×50%

η1为机动车使用年限成新率

η1=（机动车规定使用年限-已使用年限）÷机动车规定使用年限×100%

η2为机动车行驶里程成新率

η2=（机动车规定行驶里程-已行驶里程）÷机动车规定行驶里程×100%

N2由评估人员根据现场查勘情况确定。

可见，综合成新率的确定，必须以现场技术查勘、核实为基础。实际操作时，把被评估车辆的基本情况、技术状况的主要内容和查勘鉴定结论编制成《车辆状况调查表》，由评估人员查勘后填写。

有了《车辆成新率评定表》，就可以根据车辆成新率评定表，确定综合成新率。例：使用综合成新率法评估车辆

综合成新率N的确定：

N=N1×40%+N2×60%

=91%×40%+83%×60%

=36.4%+49.8%

=86.2%

还应该注意：

一，准备由工商部门监制的旧机动车买卖合同书两份，双方各持一份，经工商部门备案，方能办理车辆变更或转籍。

在这一环节要注意的是，证件是否齐全，车辆行驶证、登记证内容是否与车主一致。如有不符，应当由原车主提前变更，以免办理中出现问题。

二，合同的签订，相关费用和责任的承担一定要明确。

三、是合同签订后开具旧机动车交易，相关费用的承担由买卖双方协商决定。

四、是持旧机动车交易和旧机动车买卖合同，前往车辆管理所办理车辆行驶、登记证的变更或转籍。特别要注意，此车有无违章，或者未处理的事故。

五、是持已经变更的登记证、车辆行驶证前往保险公司进行保险变更。　这样整个车辆已经完全过户到您的名下了，二手车出现问题最多的，往往是车辆交易之后。手续的及时变更，是避免后续使用中遇到麻烦的前提

对于车辆的质量：

1 买二手车时要找个有经验的人陪同前往，最好是一直从事汽车翻新的人员。同时，自己也应有一点点相应的汽车知识。例如，在去买车前，心里大致应该知道要买什么样的车，然后去4S店看看新车。这样心里有个新旧车的对比大概的概念。

2 对于车辆违章情况，一直是很头疼的事情。即便是买车的时候，查询过违章情况，可是审车的时候，说不定什么时候的违章就冒出来了，所以一定要有卖车人的真实和电话，以便于后期的联系。

3 买车时要多看，少说少问，多听多想。有时候卖车就能说漏一些问题，思维千万不要跟着卖车人的嘴走，他说他的，你看你的。千万不要被忽悠了。

4 对于卖车人说的，一定要仔细分析，甄别哪些是掩盖事情真相的，为什么要掩盖。

自己看车的步骤，

1 、 远观 车型正不正，还可以通过侧面观察车身油漆来判别是否原漆。如果车身外部有补漆的嫌疑，则要观察内部同样位置，是否有重新整理或者维修过的痕迹。没有修整的，必然有老旧的尘土。

2、外观 很多人都很注重外观。其实外观是二手车中 最容易骗人的。现在的翻新以及漆面修补技术来说，肉眼真的看不太出来漆面的修补程度。正常来说5万元以上的车 出场漆面厚度在120微米以上，喷一层漆300微米以上，钣过金500微米以上。没有专业的工具。肉眼真的识别不出来。但是从几个小细节，能够初步的认识要买的这辆二手车。先绕车一周。一辆车有前挡风玻璃，后挡风玻璃，车门四个玻璃。所有的玻璃上面都有生产日期的。比如说“....3”数字3代表03年生产的玻璃。五个黑点代表月份。黑点在数字前代表上半年生产。用7-5=2.说明这是二月份生产的玻璃。如果是“2..”。说明这块玻璃是12年或者02年生产的。黑点在数字后面说明玻璃是下半年生产的。用13-2=11 说明这块玻璃是11月生产的。黑点在前用7去减，在后用13去减。这六块玻璃正常来说应该是一同的生产日期。如果没换过。起码说明这都是原厂的。车主很爱惜。而且也没出过太大的事故。

3、 打开前机盖，看看发动机舱， 先静态的观察。虽说卖车肯定要清洗维修过，但依旧可以看出哪些是被动过。对于口口声称自己的车，没有“动”（动的意思是维修）过的情况，要看发动机舱是否有老泥，以及是否有油污渗漏的情况。注意两侧翼子板上的螺丝。有没有更换过。是不是一个颜色。要知道，螺丝拧上去，是用工具的。拧过的螺丝是有痕迹的。很多汽车都会预留很多螺丝的位置。如果是空的不要紧。只要两侧对称就好。还有标记点。出厂的时候。两侧悬挂顶部。应该是有油漆标记点的。一部分在零件上。一部分在螺丝上。如果标记点都没动过。说明车况非常好。如果动过也说明不了什么。悬挂五六年坏掉了。也算正常。然后重中之重看梁头。大家都知道越是好车。发动机舱布置的越是规整。基本看不到什么。只能看到一个发动机上面盖着塑料壳。不过一般三十万以下的车。打开发动机盖子看梁头还是看得到的。如果车子追过别人。比较严重的话。梁头肯定要变形的。再怎么敲打。不也不会变成原厂的那么光滑平顺。就如同一张纸。你把它窝烂了。再怎么弄平也是有褶皱的。所以目测。如果手能够到用手抚摸一下感觉。如果很平顺。说明没有很严重的追尾。

4、 装看车，不经意的按下车身前避震部位，看看两个前避震反应是否一致。

5、 看轮胎，尤其是两个前轮胎，是否磨损一致，如果是，说明前束和前悬挂良好。

6、 打开车门，打开车门时注意是否平顺，有些车主发生交通事故后会更换整个车身，但车门会用旧门，这样就会有一种手感，开门时一瞬间，车门会下沉。先试试关门的声音。四个门子对比一下。有的车门轻微的剐蹭，钣金，都是没啥关系的。如果有大的事故。门子也很有可能直接全换。不会太影响使用。但是！！！！我们要做的事情是！打开驾驶室的门子，注意一下B柱上的胶条。询问车主能否打开胶条。真的全在里面。打开胶条。如果是原厂的。你会发现没什么不同。正常的焊点，用手摸一摸，会很平顺。如果被撞到了B柱，修补过。那么这个位置会很粗糙。车厂的焊接技术远比外面的焊接技术要强。外面修理厂再怎么焊，怎么修补。也不会跟原厂一样平整，顺滑。

7、 坐在车里，轻轻轻轻的晃动方向盘，感觉是否有一种左右转动方向盘的间隙，以及这种间隙有多大。

8、内饰 看下内饰磨损情况 驾驶员位置的座椅 方向盘 档把 一般来说 十万公里以上 这些东西才会有明显的磨损。2 3万的车（奥拓 夏利等等）另算。他们质量真的不行。以及各项功能 能否正常使用。

9、后备箱 打开后备箱翻到备胎那里。然后仔细看车尾位置。有没有一层密封胶。一般来说。密封胶都是手工刷的。比较粗糙。大部分密封胶都是粉色，肉色，银灰色。你看密封胶像是拿刷子刷的。这就对了，虽然它很粗糙，但是这是原厂的东西。这个环节。如果不知道原厂胶啥样子，可以去新车4s店看一下。大同小异。而被人追过尾，修补过的后备箱，里面的胶会像蜂巢一样 密密麻麻的胶。很不规整。

10、 启动发动机。对于外行来说，能听出发动机是否运转平稳就不错了，至于是否有其他故障，真的很难判断，尤其是有各种发动机机油添加剂，掩盖了发动机的异响和一些故障。这也是那些“翻新高人”常用的伎俩。

11、 观察前风挡玻璃，有些的人，会用不是安全玻璃的前风挡玻璃。后期会有很大的安全隐患，要观察玻璃弧面位置光的折射，如果有扭曲，就放弃吧。

12、 如果觉得车辆还不错，一定要上路亲自开一下，感觉变速箱的反应以及悬挂。如果可能，最好是晚上试车，这样周围环境噪音低，同时还可以看看前大灯照明范围。同时夜间车辆少，还可以测试车辆的加速性能，顺便检测一下刹车。另外，由于夜间安静，车辆行驶时，如果车门铰链及门锁位置有轻微的“咯吱”声，也能够听到。呵呵。还有，打着火。先在外面听听声音。是否有爆震，异响，发动机怠速是否稳定。开开空调。看看风扇运转情况。 上路试驾的话。尽量找几个小坑。试试悬挂，看看车身过坑的时候的情况，哪里有异响。车身过坑是不是整体感很强，或者感觉松散。松散的话 一般是年头长一点的 可以接受。56年内的如果这样 就算了。

13、 打开车辆的音响，关住车门，听车身金属是否有震动和碰撞，如果有，说明车上有锈蚀造成的焊接点开焊情况（这个也比较专业，非业内人士不知道该听哪个部位，并且音响声音过大，会对听力有影响）

14 、 自己看车时，要多看，多听。看看别人买车的那些步骤和方法，多学习没坏处，一省钱二省心。

15、最后是手续 看看大票 购置税 年检 保险 登记证（很有可能你这是辆三四手的车）过过几次户，都要看清。 违章啥的 现在很方便的 上网就能查到。让原车主把违章罚款都交齐了。

30万以上的车就好说了。去4S店检测。查找维修保养记录。是否有换件。等等。买30万以上的二手车直接去4S店鉴定。最简单，最简洁。

对于那些价格特别低的车辆要远离！！！

买二手车换钥匙多少钱

上次说到了“入坑二手车”的选车购车部分，冲动之下我选择了二手车中人见人怕的老德系，而且还是当年的旗舰系列，别看车价不贵，当你整备的时候就能切切实实的感受到?7系的尊贵。

相关回顾：

入手2005年宝马7系，班戈作品、V8引擎，多少钱合适？

整备的第一步是去“发现问题”。虽然有新车的性能评价经验，但二手车的路试时的关注点和新车还是有很大区别。咨询了一下耐久性方面的工程师之后，从三大件下手，这是关乎这台车会不会把我“丢”在路上的关键。

底盘部分，这台车辆的舒适性超过了我对宝马的认知。底盘的车身运动幅度小的同时还很舒缓，用一个词来形容就是得体。冲击的幅度衰减到位，通过颠簸路面时，会因为冲击柔和不由自主的加快速度，底盘的一体感维持得也挺不错，没有松散的震动或是异响传出来，前任车主告诉我对于底盘件已经做过整备，看来所言不虚。操控上的表现就有点失望了，方向盘中位的旷量稍大，和曾经有E66新车驾驶经验的伙伴交流，新的E66转向也并不算精准灵敏，但是像我这台的表现应该转向系统有了磨损，让中位的惰性变得更明显。

不过我并不准备整修这一点，虽然这很不宝马，首先是维修要拆卸的部分不少，这对于老车风险比较高，万一哪个线束里面的针脚断裂，后果可能就是要被丢在路上了。另外我还挺喜欢这种平稳的风格，跟现在无论是哪个级别、哪种车型都追求紧致运动的风格形成差异，老车就是要有不一样的味道不是吗。底盘硬件中空气悬架是重点，如果全车更换成本可能要顶一半的车价，好在除了后减震的其中一根有些许渗油外，别的减震器都很干爽，渗油的一条暂时也没到必须更换的程度，这算是躲过了一个大坑。

底盘方面另一个检查的重点是制动，这台车在制动前段，制动力输出有些绵软无力，空行程较长，中后段的制动力还是充足的，踩到触发ABS时候也不需要很大的踏板力，主缸的能力并没有出现衰减。前后刹车片的厚度都还比较充足，但是前制动卡钳在10kph以下城市跟车的时候踩刹车会有哒哒的异响，尤其开窗时还是比较恼人，这是底盘部分需要重点解决的问题。

动力部分，拿到这台车的时候发动机故障灯就是亮着的，读取故障显示机油液位传感器故障，老宝马估计也了解自己的（汽）油（机）油“混合动力”，所以这台车是电子机油液位传感器，有具体的油量显示。发动机另一个故障码是氧传感器故障导致的排放限值，这也属于老车常见的问题，换氧传感器能解决，但是可能过不了多久又会出现。

宝马E66?750Li这台4.8升自吸发动机的通病——气门室盖垫漏油，我这台车未能幸免，据上任车主说上次换了5个月之后又开始渗漏，咨询了几个维修师傅都对这个问题不是很有把握，都只是说换了估计能管一段时间。所以我准备行驶一段时间观察机油的消耗情况再决定是否处理这个问题，或是等到情况加重之后再行处理。除了这些硬件问题之外，这台车动力输出的平顺性和响应速度，变速箱的蠕行换挡平顺性，发动机运转的品质保持得都挺好，安静得不像是一台V8该有的动静。

三大件没有大问题让我松了一口气，觉得自己捡了个宝贝，应该可以不用花大成本整备了，然而正当我沾沾自喜的时候，陪我试车的老师傅说“老车内饰功能故障也足够让你喝一壶的”。

果然，这台车的内饰的确有一些说大不大说小不小的毛病。这台15年的老车居然有中控屏幕，还是带多功能旋钮控制的系统，这个旋钮非常高级，和现在马自达、奥迪的仅仅是操控作用反馈，无论什么操作都是机械反馈的段落感，宝马的这个按键当你在屏幕菜单中选择和跳菜单或是跳列表时会有不同的反馈力感，说明这个按键的反馈并不是纯机械的。但是为了这个高级感，牺牲的可能就是部分稳定性，具体来说我这台车的旋钮好像有自己的“意识”——它会自己旋转。操作的时候并不是很听话，屏幕没有触控，这台车又超前的把诸多本来需要实体按键的开关放到了中控里。除此之外，内饰部分的其余问题还有CD碟机偶尔不能识别碟片，中控锁的按键失效，这也是必须处理的地方。

第一个阶段就是买零件，老车的配件在我所在的小城市都不会有库存，只能调货。制动卡钳、气门室盖垫这些三大件部分咬牙买了原厂件。一些对行驶安全没有影响的部分，自然要享受一下让国人自豪的陈田汽配城服务——虽然现在实体的店铺拆迁了，也有了所谓新陈田的一些市场，但是更多的老板其实早就已经在网上开店，现在的陈田“不仅是广东的甚至是世界的”。中控旋钮、中控锁开关、CD碟机、中控锁按键这些地方，应该属于这台车比较容易出毛病的部分，所幸陈田的老板们都备货充足，甚至还会贴心的推荐，告诉我换CD要拆中控买套饰板防止拆坏这些。

整备过程几个大问题的处理都波澜不惊，换件之后问题消除。最后换中控锁按键的时候却出了问题，换上按键之后故障并没有消失，依旧无法控制车辆解闭锁。师傅一番检查之后，说启动电脑对钥匙的感应有问题，打磨触点可以坚持一下下但马上又会失效，建议我换启动电脑。这个年份老车的无钥匙启动部分都有一个现在来看略显多余的插钥匙口，钥匙插入之后车辆感应到钥匙，按下点火开关才能点火，而无法长期有效的感应到钥匙时车辆就不会执行与车门有关的操作，所以这台车启动是正常的，但是中控锁失效了。

再次陈田汽配网上一日游后，启动电脑模块到手，然而这却是这台车“整备血泪史”的开端。更换启动电脑之后需要刷写数据，然而无论如何努力，刷写原车数据都不成功，师傅买了一套数据尽管可以刷写成功，但是与发动机防盗以及底盘部件ABS等部件中的数据不匹配，让这台车出现了底盘动态错误等等故障灯。老德系的牵一发动全身，这次领教了。

一般的老车整备文章，结尾都会是一番夸赞车辆状态如何之好，而我这里好像和写得有点差别。目前的状态，我不得不接受没有中控锁控制，只能熄火解锁和下车手动开锁，或者带着一些故障灯使用，任何一种都不是我满意的状态。

师傅国庆期也需要缓一缓，所以我对这台车的整备目前就暂时告一段落。小白深深感受到了玩老车的不易，就算靠运气躲过了不少坑，一个小故障也可能随时让你心态崩溃。总结来说老车整备有时需要一些“舍与得”，想要做到完美，技术能力、车辆的情况甚至一些些运气都是必不可少的，我并不甘心，之后我们再战。

文｜库珀

图｜库珀

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

车钥匙没电了怎么办？

你好，须要看是是什么车型，一般车型费用在四五百左右，也可以从新匹配一下防盗系统就可以了，原来的钥匙就不能启动车辆了， 希望我的回答对您有所帮助！

如有疑问，可点击我的头像关注，可以电话，语音，图文咨询，关于车辆问题，我会尽快为您解答，谢谢。

收售二手车需要注意什么

1.使用备用钥匙，提车4s店会交付两把钥匙，一把备用，此时可以用备用钥匙。

2.自己换电池，遥控钥匙都是可以拆开查看，里面有纽扣电池，电池没电，拆开看看电池规格，到附近超市看看有没有同样规格的电池，换装上去即可。

购买二手车的方式及其注意事项 现在买二手车不外乎就向汽车公司购买、旧车行购买、私人购买和拍卖等几种方法，星星就向大家介绍下这几种购车方法和他们的注意事项。 1.到汽车公司购买二手车 随着二手车置换和品牌专卖的逐渐发展，一些品牌汽车生产公司也开始将业务范围涉足到自己品牌的二手车销售上。一些原以销售新车为主的车行也开始同时兼营二手车业务。目前市场上已有上海大众、上海通用指定的二手车代理商，分别销售上海大众系列、上海别克系列的二手车，对那些锁定这些车款的消费者来说相当具有针对性。这些公司为了维护品牌形象，在回收旧车时十分注重挑选车况，正规的车行一般不会收购或销售有较大隐患和来历不明的车辆，车辆多为年份较新，并且有经过检测的质量认证书，因此车况有保障。 为避免因二手车的交易纠纷和不便而对其公司本身的信誉和新车的销售情况造成影响，不少汽车公司还承诺一定保修期限和代办保险等系列售后服务，解除了消费者的后顾之忧。因收购成本、整理车况和服务对于第一次购买二手车和不懂车的消费者，建议选择在汽车公司购买比较好，虽然多花点钱，但车况有保障，省事省心，减少了日后维修保养的开销，从长远利益来看还是值得的。 2.到旧车行购买二手车 旧车行或者旧车市场是专门销售二手车的地方，有的是一些规模较小的店面，车辆的数量和种类都不多，价格较便宜，但不是很有保障；还有一些是规模很大的卖场，如北京中联旧车交易市场等，有上千辆车子可供选择，这些大卖场里都是有正规经营权的二手车经纪公司，购买比较有保障，但价格也相对较高。旧车行里鱼龙混杂，选择这种交易方式对消费者是否具备一双火眼金睛是个考验，如果您懂车又会还价，很可能用很少的钱买到物超所值的好车；相反，如果看走眼，则会损失不小，麻烦不断。建议消费者最好选择规模大、正规的旧车市场购车，因为大卖场为了后续经营，在提供保修、售后服务上比较有保障。 3.向私人购买二手车 一些人因出国、换车、资金周转不灵等各种原因要将自己的车转卖以尽快获得现金，为了省去中介费或不甘被低价收购，他们取自售的方式。消费者可以向卖车的熟人购买，或者通过自售广告直接与车主交易。但无论和谁交易，都要仔细核对证件资料，看清车况。向私人购买二手车可以免去中介车行所挣取的利润，加上利用卖方急于兑现的心理，还价的余地较大，通常价格较低廉。但是购买后一大堆复杂的手续（如过户、办理保险、等）都要亲自去办理，如果发现车子有欠税问题或证件不全问题无法过户，则投诉无门。私人交易不可能提供保修服务，车子也没有做过什么整理，买回去后要自己花钱检查保养。 4.购买法拍二手车 因原车主无法缴纳车贷或其他原因而被银行强制收回的车辆，会送往拍卖行进行拍卖。理财上的失误与养车费用高昂的线装是造成法拍车数量增多的重要因素，因此通过拍卖的方式购买也成为一种旧车交易途径。来源绝对合法、底价低是法拍车的优点，但是购买法拍车也是最没保障的方式，一般不建议消费者购买法拍车。首先，整个购买过程无法试车。拍卖时只能看到车辆静态的样子，即使懂车的人也无法更详细地了解车况，至于拍到后能否开得动全凭运气；其次，车子未经过修理，当时回收是什么车况，拍卖时就是什么车况，完全没有经过整修，买回去后，如果问题很多，就要花费许多休整费用；还可能有欠税、违规问题。银行对法拍车的任何费用概不负责，所以如果车来年感有积欠燃料费、税费、交通违规罚单等一系列费用都由买主自行负担，如果参加投标前没查清是否有欠税、违规问题，购买后会花许多冤枉钱；最后，法拍车价格变数大。尽管开出的底价低，但是竞拍经验不足的消费者很可能因出价低而买不到，或者出价高于行情而吃亏，加上我国拍卖市场不很规范，很可能出现恶意竞拍的现象。 购买二手车基本常识：过户 1：什么叫车辆过户? 我们通常所说的过户是指本市单位及个人之间机动车转让。 2：什么叫车辆转籍？ 通常所说的转籍是指本市机动车转出到外地。 3：机动车辆报废年限有何规定？ 不同车辆有不同的报废年限规定，客户购车时应特别注意，详细的资料请考阅报废年限表。凡出租、租赁等营运车使用年限一般为6--8年 4：外地客户购车应特别注意哪些问题？ （1）外地客户应先咨询所在地的车管部门，了解您想购买的车辆类型及年份可否在当地上牌。（2）注意车辆报废年限，不要购买即将报废的车辆。（3）选购时，应关注车辆状况，仔细查看车辆各部件。（4）慎付定金，定金应在认可车况和买卖双方签订交易合同后，方可生效。（5）注意查看车辆《登记证》上的内容。 5：进口车买卖中应注意哪些问题？ 进口车手续比较复杂，应特别注意。需要买卖的进口车辆，需填写《进口车辆办理过户，转籍查询单》经车管部门查询海关解管，解管年限等信息后，确定可以交易的，方可办理交易手续。 6：交易车辆验车，有必要吗？必须要进行吗？ 非常必要。目前所有交易车辆，必须进行认定性查验。以确定车辆身份是否可以交易。这是保护买卖双方权益的重要举措。也是防止各种不法车辆进行交易主要手段。 7：到市场购车时第一件事应做什么？ 如果您不了解购买二手车的手续，请先到市场交易大厅了解相关交易注意事项，您将会得到很大好处，做到购车前的心知肚明。 8：查封车可否交易？ 查封车不能交易。解封后可以交易。 9：车辆过户后，养路费购置税如何过户？ 买主可凭新的行驶证，过户凭证到所在地的养路费，购置税征收处办理过户手续。 10：市场内交易车辆主要检测哪些内容？ （1）车辆在年检有效期内的，要核对车辆的车架钢印号，发动机钢印号，核对无误后方准许交易。 （2）特别提醒客户，由于车架钢印号，发动机钢印号，对认定、识别车辆身份非常重要。所以不要到不正规的修理厂维修车辆，避免因不当维修，改动钢印，而产生车辆不能交易的后果。如因维修一定要改动的，应到车管所办理变更手续。

希望纳